Утепление деревянного дома снаружи часто вызывает споры, поскольку считается, что здание из бруса в нем не нуждается и нужно просто качественно законопатить межвенцовые стыки — и это уже сделает дом теплым. Это большое заблуждение, ведь такое правило действовало тогда, когда для возведения изб использовали толстые бревна. Тогда в зданиях действительно сохранялось тепло. Но по массе такое сооружение было сравнимо с каменным. А еще тогда отсутствовали современные материалы и технологии, вроде минеральной ваты, кварца и базальта.
Как правильно утеплить деревянный дом снаружи сегодня? Часто для этого используют навесной фасад, а минвата служит теплоизоляцией. Монтаж утеплителя производится разными способами. Можно делать это непосредственно в металлический или деревянный каркас. Либо непосредственно на стены, используя бескаркасный способ. Выбирать предстоит в зависимости от особенностей, которыми обладает каркасная облицовка.
Тема утепления бревенчатого дома снаружи становится популярнее потому, что все большее число людей охотнее выбирают такой вид жилья, а не квартиру. Даже в зимнее время, когда в сфере строительства наступает затишье, строят больше частных домов, чем многоквартирных. Речь идет о полноценных домах для постоянного проживания, а не о летних дачах. И деревянные здания интересны не меньше, чем кирпичные.
Какими бывают деревянные дома?
Чтобы понять, чем лучше утеплить деревянный дом снаружи, нужно разобраться с самим понятием такого здания и используемого материала. Из дерева традиционно строят во всех странах, это самый древний вариант, и сейчас многие делают выбор в его пользу. Все виды сооружений из дерева делятся на три больших категории:
- Каркасные — сюда входят опорно-брусовые (фахверк) и каркасно-панельные.
- Из CLT-панелей, клееных, многослойных.
- Срубы. В этом случае стены собирают из бруса или бревен. Для сборки используют «вязку» или пазовое соединение. За счет процесса вырубки пазов технология и получила название. Но сегодня сам термин «сруб» уже не слишком корректный, так как на самом месте строительства никто уже ничего не рубит. Материал на стройплощадку уже поставляется готовый и с пазами. Часто так строят из клееного бруса.
Второй вариант для нашей страны является относительно новой технологией, и он не слишком распространен. Нередко его используют для многоквартирных, а не индивидуальных зданий. Поэтому лучше сделаем акцент на срубе и рассмотрим, как утеплить деревянный дом снаружи своими руками недорого, в качестве примера используя сруб. Это традиционная загородная недвижимость для многих стран, где есть холодные зимы.
Нужно ли срубу утепление?
Согласно «Тепловой защите зданий», если дом строится в Московском регионе и основным материалом служит полнотелая хвойная древесина с коэффициентом теплопроводности 0,18 Вт, толщина стен должна быть свыше 350-500 мм. Когда используется клееный брус с теплопроводностью в 0,8 Вт, в таком доме стены должны быть не тоньше 300 мм. Но в строительных целях часто используют бревно или брус, толщина которого не превышает 250 мм. Поэтому утепление бревенчатого дома критически необходимо. Позаботиться о теплоизоляции старой рубленой избы тоже нужно, даже если она сложена из толстого бревна. Ведь с течением времени происходит рассыхание древесины, что приводит к утрате ею теплосберегающих качеств.
Особенности утепления деревянного дома
Основной задачей, когда мы подбираем утеплитель для стен снаружи деревянного дома, помимо обеспечения теплоизоляционных свойств, является сохранность его первозданного облика. Именно этот критерий часто становится основным при выборе стройматериалов. На помощь приходят облицовочные материалы, для производства которых использовалось натуральное дерево: вагонка, блок-хаус, планкен. Также можно рассмотреть имитацию природного материала — стальной сайдинг, который имеет соответствующее полимерное покрытие, или композитный сайдинг. Иногда, чтобы сохранить снаружи изначальный облик, решают утеплить дом изнутри. Но у такого решения есть масса недостатков.
Почему мы не рекомендуем утепление изнутри?
Итак, решая, как утеплить бревенчатый дом, появляется желание сделать это изнутри. Посмотрим, почему это неправильное решение. Если некорректно утеплить дом внутри, то в теплоизоляционном слое, который расположен между внешней и внутренней стенами, может начаться скопление конденсата. Это приводит к тому, что в помещениях появляется сырость, появляется плесень, портится внутренняя отделка. Микроклимат становится неприятным и непригодным для проживания. Такой поступок приводит к снижению теплосберегающих качеств материала, когда он увлажняется. Результатом, особенно при сочетании с сыростью, может стать промерзание стен.
Если же такой способ утепления оказался единственно возможным решением, например, если перед фасадом снаружи отсутствует пространство, важно сделать его максимально грамотно. И главным в таком случае окажется выбор и корректное выполнение пароизоляции. Продолжая разговор о недостатках такого варианта, отметим частичную потерю полезной площади. Еще к минусам можно отнести уменьшение комфорта внутри. Утрачивается особая атмосфера, которая присутствует только в доме, где стены выполнены из натурального дерева.
Утепление снаружи
Такое решение окажется универсальным и оптимальным, поскольку оно актуально в домах, выполненных из разных материалов — в их числе и срубы. При наружном утеплении достигается нужный эффект, а в помещении в любое время года и вне зависимости от погоды сохраняется комфортный микроклимат — даже жарким летом. Еще обеспечивается защита несущих стен от преждевременного старения.
Выбор утеплителя
Есть несколько материалов, имеющих достойные теплоизоляционные качества. Спросом пользуется пенопласт, и ни один нормативный документ прямо не запрещает использовать такой материал. Во всех конструкциях можно пользоваться пенополистиролом. Однако уровень его паропроницаемости несколько меньше, чем у самого дерева в области поперек волокон, не говоря уже об участках, где направление вдоль волокон. При использовании такого материала произойдет полная блокировка выветривания водяных паров наружу из деревянных стен. При этом варианте утепления отсутствует естественное вентилирование.
Лучше всего условиям «высыхания конструкции» соответствует минеральная вата. Рассмотрев ее с точки зрения пожаробезопасности, мы заметим, что и этот показатель находится на приемлемом уровне для дома из дерева. Есть три вида такого материала:
- каменная;
- стекловата;
- шлаковата.
Последняя не рекомендуется для использования в жилых домах, потому что она имеет низкие экологические качества. Стекловата представляет определенную сложность в работе: когда ее подгоняют и монтируют, обломки стекловолокна приводят к образованию мельчайшей крошки. Она опасна для дыхательных путей и кожи.
Каменная вата «РОКВУЛ» становится лучшим выбором для наружного утепления, потому что имеет хорошие физико-механические и теплотехнические характеристики. Для ее производства используют кварц, метаморфическую горную породу. Для этого обращаются к особой производственной технологии. Впервые она была разработана в 1957 году компанией «Сен-Гобен», которая впоследствии получила на нее патент.
Однородное исходное сырье имеет стабильные свойства, а за счет особенностей технологии кварцевые волокна длинные, до 50 см. Они прочные и тонкие, им присуща гибкость. Это выгодное отличие от более хрупкого и короткого базальтового материала, для создания которого используют вулканические породы, где в основе минеральный состав. Он определяется местом и способом добычи исходной породы.
Характеристики и свойства кварцевой ваты «РОКВУЛ» отличаются стабильностью, и это подтверждают заключения, которые сделал НИИ строительной физики. Если теплоизоляцию правильно монтировать, то заявленные производителем качества в климатических условиях нашей страны остаются неизменными на протяжении полувека и дольше. За счет применения длинного волокна высокой прочности удается получить теплоизоляцию, чья упругость находится на хорошем уровне. Это исключает крошение и ломание кварцевой ваты в процессе установки. Если же утеплитель деформировался, то сразу же восстанавливается его исходная форма.
Благодаря высокой упругости утеплительных плит материал можно ставить враспор, что избавляет от необходимости использовать дополнительный крепеж. Производители, создавая утеплительные материалы для наружной работы с деревянным домом, предусматривают, чтобы плиты имели по ширине дополнительный запас. В процессе монтажа вату поджимают. А ее упругость позволяет держаться в каркасе, не сползая с места, что исключает образование мостиков холода.
Еще одним важным моментом, который присущ такому материалу, является повышенное качество теплоизоляции. Она вполне может составить конкуренцию по показателям ЭППС. Теплопроводность находится на высоком уровне, материал эффективнее, нежели аналоги. Поэтому утепление будет качественным, невзирая на то, что толщина теплоизоляционного слоя минимальная.
Расчет толщины утепления
Основная задача утеплителя заключается в том, чтобы в доме сохранялось не только тепло, но и корректный режим влажности. Поэтому для решения такой задачи нужно точно рассчитать толщину, которая требуется в конкретном случае. Для этого нужно принимать во внимание климатические особенности того региона, где ведется строительство, а также параметры самого дома. Еще это поможет спрогнозировать, какова будет экономия на отоплении, и поможет понять, какое количество упаковок каменной ваты «РОКВУЛ» требуется в определенном случае.
Особенности монтажа минваты на стены сруба
Для наружного утепления пользуются разными технологиями монтажа. Выбор конкретного способа определяется параметрами дома, тем, какая на нем фасадная облицовка, каковы другие особенности. Также надо учитывать, какой материал вы собираетесь использовать. Для корректного выбора нужно получить совет от опытного строителя.
Утепление в каркас
Когда планируется утеплять сруб, часто обращаются к использованию технологии навесного вентилируемого фасада. Для его монтажа подойдет каркас, сложенный из бруса, сечение которого 50х50 или 50х100 мм. Этот вариант для последующей облицовки деревом является стандартным. Также его можно облицевать цокольным или композитным сайдингом, винилом.
Если сборка сруба осуществлялась из бревна, а не из бруса, то между самой стеной в зонах, где сопряжены венцы, и наружным утеплительным слоем остаются щели. Прежде чем устанавливать основной теплоизоляционный материал, следует их заполнить минеральной ватой высокой мягкости. Это позволит убрать воздушные карманы, из которых тепло выдувается ветром.
Использование металлокаркаса
В такой ситуации на смену деревянным брускам, которые используются для создания обрешетки, приходит оцинкованный профиль, специально предназначенный для таких работ. Какая-либо принципиальная разница отсутствует, но есть две особенности:
- Лучше избегать крепления металлического профиля вплотную к деревянной стене. Строители советуют воспользоваться прокладкой, в качестве которой может послужить уплотнительная самоклеящаяся лента, созданная из вспененного полиэтилена. Ее клеят перед установкой на спинку профиля.
- Делая разметку фасадов под направляющие, учтите, что утеплителем требуется заполнить внутренние полости профиля.
В остальном особых отличий по монтажу в технологии нет.
Бескаркасное утепление
К этому способу обычно обращаются, когда фасады облицовываются сайдингом из стали. В качестве креплений в этом случае используют металлические кронштейны. При этом крепление каменной ваты «РОКВУЛ» к стенам происходит при помощи длинных саморезов и шайбы рондоль. Крепление к дереву кронштейнов нужно проводить через прокладку. Они обычно уже входят в комплект.
Технологии
Подробнее рассмотрим варианты и этапы разных решений.
При помощи обрешетки
В этом случае при работе с теплоизоляционным материалом его будут укладывать в свободные ниши. Они располагаются между каркасными элементами. Сам каркас собирают из бруса.
Шаги:
- Сначала подготавливают поверхность стен. Все элементы, которые выступают, демонтируют, поскольку они могут стать препятствием для монтажа обрешетки. Это могут быть отливы, ставни, другие предметы. Для обработки поверхности надо использовать не только антисептик, но и антипирен, чтобы повысить пожаробезопасность конструкции. Лучше всего сделать это не менее двух или даже трех раз. Каждый слой должен хорошо и полностью высохнуть. По этой причине нельзя проводить обработку в дождливую погоду.
- Когда поверхность готова, обустраивают каркас. Для таких целей можно взять брус, сечение которого равно 30х30 мм. Сначала проводят установку элементов вверху и внизу, а брус между ними ставят вертикально. Для его фиксации выбирают оцинкованные саморезы. Контролируйте ровность, используя уровень. Выдерживайте между брусом интервал на 5 мм меньше, чем ширина поверхности ваты «РОКВУЛ». Так укладка теплоизоляционного материала в образовавшиеся ниши будет максимально плотной.
- Теперь монтируют перпендикулярную конструкцию. На этом моменте требуется корректно закрепить брус по периметру дверных и оконных проемов. Надобность в обустройстве перпендикулярной конструкции возникает, так как требуется вентилируемый зазор между утеплительным материалом и облицовкой.
- Начинают укладывать теплоизоляцию. Делается это снизу. Если для утепления используют плиты, их предварительно нужно просто распаковать. А вот если выбрана каменная вата «РОКВУЛ» в форме рулонов, то требуется нарезать ее на куски необходимого размера. Плиты нужно разместить в пространстве, которое образовалось между обрешеткой. Их фиксация проводится при помощи тарельчатых дюбелей. Важно, чтобы отсутствовали зазоры и щели. Если укладка плит осуществляется в два слоя, то нужно следить за тем, как расположены стыки. Лучше всего, чтобы плиты при укладке перекрывали стыки, которые образованы предыдущим рядом.
- Пришло время монтажа ветрозащиты. В тех местах, где имеются стыки, делают нахлест приблизительно 10-15 см, используя специальную ленту, их проклеивают. Для крепления мембраны к обрешетке можно использовать строительный степлер. Проследите, чтобы ветрозащитная пленка заходила внутрь откосов в области проемов — дверных и оконных.
- Теперь нужно заняться облицовкой. Для этого используйте гвозди или саморезы, ими нужно сделать фиксацию толстых реек к перпендикулярной облицовке. А уже на рейках закрепляют саму отделку. После того как монтаж завершен, можно ставить обратно декоративные элементы: ставни, откосы, отливы и прочие.
- Допускается использование металлического профиля, который применяют, когда выполняют облицовку гипсокартонными листами. Он часто отличается большей долговечностью, чем древесина.
В случае с выбором металлического профиля особой перегрузки несущих конструкций здания не наблюдается.
Металлические кронштейны
Укладывать каменную вату «РОКВУЛ» можно с использованием металлических кронштейнов. При выборе этой технологии важно соблюдать следующие шаги:
- Стены подготавливают к работе. Для этого происходит их тщательная очистка от пыли и других загрязнений. Дерево нужно обработать специальными составами, которые обеспечат защиту от горения и гниения.
- Монтаж кронштейнов. Форма у таких компонентов П-образная, они легко выгибаются наружу. Для фиксации воспользуйтесь двумя длинными саморезами, которые идут в комплекте с пресс-шайбами. Выбор шага определяется тем, какой будет использоваться облицовочный материал.
- Теперь нужно зафиксировать утеплитель. Плиты каменной ваты устанавливают на кронштейны. При высокой плотности теплоизоляционного материала можно предварительно сделать при помощи ножа отверстия в утеплителе. Тут важно правильно измерить расстояние, чтобы не делать лишние разрезы. Вату плотно фиксируют на стене, используя для этого тарельчатые дюбеля. Для каждой плиты понадобится до 4 штук, их расположение — по бокам.
- Далее монтируют ветрозащиту. Этот слой закрепляют на утеплителе при помощи степлерных скоб, а в центре плиты устанавливают один тарельчатый дюбель. Он проходит через всю теплоизоляцию, и его нужно засверлить в стену. В местах, где отдельные части мембран образуют стыки, нужно сделать нахлест в 10 см и проклеить его. Для этого используют гидрозащитный скотч. В той зоне, где кронштейны выходят наружу, прорезают отверстия ножом.
- Теперь делается монтаж облицовочной решетки. Для этого используют саморезы и с их помощью на кронштейнах закрепляют несущую конструкцию. Для нее выбирают металлический профиль. Чтобы убедиться в том, что элементы расположены ровно, осуществляют проверку уровнем. Если есть перепады, надо их устранить, отрегулировав элементы. В противном случае стена будет неровной. Теперь можно делать облицовку.
Для повышения звуко- и теплоизоляционных показателей здания под ту сторону, к которой кронштейны прилегают к стене, подкладывают кусочки паронита.
Утепление эковатой
Для укладки эковаты прибегают к технологии влажного задувания. Такой монтаж потребует наличия оборудования в виде компрессорного устройства. Оно позволяет напылять предварительно увлажненную эковату на поверхность стен под давлением. Регулировка последнего параметра помогает менять плотность теплоизоляционного слоя.
Для выполнения такого вида утепления нужно пройти следующие этапы:
- Сначала подготавливают поверхность. Для этого стену зачищают от элементов загрязнения. Потом нужно обработать ее при помощи антисептической грунтовки. Состав наносят минимум в три слоя, последовательно, дожидаясь полного высыхания предыдущего слоя.
- Теперь производится установка каркаса. Для него используют брус с сечением 25х50 мм. Его монтируют с шириной шага в 50-60 см.
- Проводится покрытие стены при помощи плотной пленки. Ее крепление осуществляется степлерными скобами. Также можно воспользоваться гвоздями. Они должны иметь широкую шляпку.
- Используя компрессор, через технологические отверстия, проделанные в пленке, эковату задувают в пространство, которое образуется между каркасными элементами. Поскольку в составе имеется жидкий клей, материал имеет плотное прилегание к поверхности и собой заполняет углы.
- После того как теплоизоляционный материал высох, можно облицовывать отделочным материалом стену. Для этого из дерева делают перпендикулярную обрешетку, а уже к ней крепят отделку.
Использовать компрессор необязательно: можно сухим способом нанести эковату. Но в такой ситуации пространство, которое заполняют, создают посредством прибивания листов фанеры к решетке. После того как уплотнен один из участков, можно делать монтаж листов и переносить их на следующий участок, а там повторять процесс сначала. Нанесение утеплителя осуществляется снизу вверх. За счет этого он становится более теплым, что способствует снижению теплопотери стен. Как и в случае влажного задувания, поверх теплоизоляционного слоя монтируют ветрозащитные мембраны.
Если выбран влажный способ задувки материала, рекомендуется шланг компрессора не погружать непосредственно в теплоизоляцию. Его требуется вовремя поднимать выше, вытягивать из полости. Если проигнорировать такой технологический процесс, установка может перегреться. Для распыления в дальние углы эковаты нужно воспользоваться специальными насадками и удлинителями.
Классификация способов утепления
Чтобы закрепить информацию, а еще понимать, что вам говорят по поводу утепления строители, предлагаем рассмотреть классификацию способов утепления. Действующие нормативы делят такие конструкции на три типа. Для этого используется количество слоев:
- Однослойный. Строительный материал, который ограждает конструкции, совмещает одновременно несущие качества с теплоизоляцией. В случае с каменным домом такой материал будет представлен пенобетонным или керамическим крупноформатным блоком. Но если говорить о каркасных домах из дерева, то тут обращаются к СИП-панелям. Если толщина пенополистирола будет превышать 20 см, то дом с такими панелями сохранит тепло даже в самые лютые морозы. Однако, если толщина основного материала окажется недостаточной согласно новым нормам, все равно потребуется дополнительное утепление.
- Двухслойный, где используется наружная теплоизоляция. Такой способ более распространен в сравнении с остальными, когда речь идет о деревянном доме. Причем в этом случае у конструкции может отсутствовать воздушная прослойка с вентиляцией или без нее.
- Трехслойный. В этом случае, помимо стены и теплоизоляционного материала, есть еще и внешний слой — конструкционный материал, толщина которого не меньше 50 мм. Он фиксируется при помощи точечных связей к основе. Хорошим примером в этом случае послужит дом с утеплением, облицовка которого выполнялась при помощи кирпича. Есть и другие конструктивные решения ограждающей стены для дома из дерева. Но в основном выбирают конкретно кирпичную облицовку, поскольку обшивка блок-хаусом или имитацией бруса под данное определение не подходит. Ведь толщина внешнего слоя у таких материалов не соответствует заявленной.
Если же рассуждать о корректных способах наружного утепления здания, выстроенного из дерева, то фасад может быть «мокрым», навесным. Либо используется кирпичная облицовка или же теплоизоляционный материал напыляется — об этом уже было сказано. Еще нормативы предусматривают дополнительный тип конструкции. У него имеется воздушная невентилируемая прослойка. Однако для работы с деревянным домом такой вариант не рекомендуется из-за того, что сам материал обладает определенными особенностями, что делает конструкцию не самой пригодной в этой ситуации.
Что еще важно знать?
Вне зависимости от того, из каких материалов выполнены непосредственно стены, в работе с теплоизоляцией также важно соблюдать все без исключения правила, которые диктуют СНиП. Во-первых, теплоизоляционный материал должен иметь надежную защиту от попадания внутрь влаги. Еще исключается попадание капель воды на утеплитель, чтобы не спровоцировать ухудшение его эксплуатационных характеристик. Слои материала должны располагаться таким образом, чтобы конструкция могла высыхать в случае намокания, а влага в ней не накапливалась.
Технически несложно соблюсти первое правило. Для того чтобы теплоизоляционный материал не контактировал с атмосферными осадками, выполняют внешнюю отделку. Таким образом, она служит не только для красоты, но и для сохранения полезных свойств утеплителя. Чтобы сделать ее защитные свойства более сильными, можно использовать гидроизоляционную мембрану.
А что с пенопластом?
Некоторые предпочитают по старинке работать именно с этим материалом и им утеплять снаружи деревянный дом. Существуют даже технологии, которые не препятствуют созданию «дышащих» качеств стен, поэтому в помещениях сохраняется должный комфортный уровень. Это становится возможным, поскольку присутствует естественный газообмен между внешним пространством — улицей и внутренним — комнатами. При работах по утеплению создается вентилируемый зазор между теплоизоляционным материалом и стеной. Последняя может быть сложена как из бревна, так и из бруса.
Однако есть весомые причины, по которым строители не советуют рассматривать такой вариант. В отличие от каменной ваты «РОКВУЛ», пенопласт хуже переносит огонь, что отрицательно влияет на пожаробезопасность зданий с таким утеплением. Еще одним минусом становится толщина теплоизоляционного материала. Чтобы обеспечить эффект, аналогичный тому, что дает тонкая каменная вата, придется взять достаточно толстые плиты пенопласта. Это к тому же усложняет их монтаж. По цене же такой вариант может оказаться даже дороже, как и по трудоемкости работы.
Подводим итоги
Резюмируя и делая выводы, можно, во-первых, сказать, что современный деревянный дом нуждается в обязательном утеплении. Сегодня стены, сложенные из бруса или бревен, редко обладают толщиной, достаточной для того, чтобы обходиться без дополнительного слоя теплоизоляции. Да и старые толстостенные избы тоже нужно утеплить. Ведь со временем дерево рассыхается и холоду легче проникнуть внутрь.
Одним из наиболее адекватных на данный момент способов утепления является вариант с наружными работами. Против внутреннего утепления есть сразу несколько доводов, начиная с ухудшения микроклимата и завершая уменьшением полезной площади. Тогда как наружнее утепление такими недостатками не обладает.
Если же говорить о теплоизоляционных материалах, то минеральная вата станет хорошим решением. Это современный материал, эффективность которого выше, чем у других. А количество недостатков ниже. Она подойдет под облицовку, и дом останется не только красивым внешне, но и теплым внутри. Выбрать правильную технологию монтажа материала помогут строители, исходя из особенностей конструкции, климатических условий и вида утеплителя.
Список литературы
- Юрий Николаевич Казаков. Основы строительного производства курс лекций // СПбГАСУ – 2008. https://www.google.ru/books/edition/Основы_строительного/
- Евгений Пугач, Владимир Базанов, С. Экба, П. Говоруха. Технология возведения зданий и сооружений // ЛитРес – 2023. https://www.google.ru/books/edition/Технология_возведени/
- Nauka i zhiznʹ // Izd-vo Pravda – 2008. https://www.google.ru/books/edition/Nauka_i_zhiznʹ/